Kategorie: Reise
Tauchen in der Bismarcksee
Eingehüllt in eine wirbelnde Decke aus schimmerndem Silber kann ich die Oberfläche nicht mehr sehen. Der Strudel aus Barrakudas erstreckt sich bis hinunter zu einem Felsvorsprung, auf dem es von Fischen wimmelt, die ich einfach ignoriere, während ich jeden Moment dieser besonderen Begegnung in mich aufnehme. Die Bradford Shoal ist ein Meeresberg, er erhebt sich aus den Tiefen der Kimbe Bay und Momente wie dieser erinnern mich daran, warum ich tauche!
Wort und Bild von Steve Jones www.millionfish.com (Insta: photostevejones)
Schließlich ist der Bann gebrochen; ich lasse mich zum Riff sinken, an dem ein reges Treiben herrscht, da sich Fischschwärme an dem reichhaltigen Plankton laben, das von der steil abfallenden Felswand aufsteigt. Im Gegenzug werden sie von Schwärmen von Stachelmakrelen gejagt, die mit tödlicher Absicht patrouillieren und häufig die zahlreichen Riffbarsche dazu bringen, sich in einem lilafarbenen Wirbel zu dem der kreisende Schwarm wird, zu verflüchtigen. Thunfische und Graue Riffhaie halten sich im tiefen Blau auf Distanz und beobachten geduldig das Treiben, um später am Tag auf ihren Moment zu warten.
Dieses Riff ist buchstäblich ein Berggipfel, der Hunderte von Metern zum Meeresboden abfällt und als Leuchtturm für das Meeresleben in der riesigen blauen Wüste der Bismarcksee dient. Die kleineren Riffbewohner locken die größeren Raubtiere an, die wiederum die pelagischen Jäger anlocken - ein endloser Kreislauf des Lebens. Es fällt mir schwer, mich an einen fischreicheren Tauchgang als diesen zu erinnern. Diese Seeberge in der Kimbe Bay sind jedoch bekannt für die Art von High-Tempo-Action, für die man normalerweise ein Tauchsafari-Schiff benötigt.
Bemerkenswert ist jedoch, dass diese Plätze in Reichweite der Tagesboote liegen, die von der einzigen Tauchbasis in der Region, dem Walindi Plantation Resort, aus operieren. Die Besitzer, die Familie Benjamin, gehörten zu den ersten Tauchern, die dieses Gebiet erkundeten. Sie kauften die Palmölplantage 1969, und sie erkannten bald, dass sie sich an den Ufern eines ganz besonderen Ortes befanden. Mitte der 1980er Jahre wurden die ersten Gästebungalows gebaut, um anderen Tauchern die Möglichkeit zu geben, eines der wärmsten und reichsten Meere der Erde zu erleben. Seit diesen frühen Pioniertagen hat sich dieser abgelegene Außenposten zu einem familiären und freundlichen Öko-Resort entwickelt, das vielleicht zu den besten Tagesboot-Tauchplätzen der Welt gehört!
Auf ins Unbekannte
Die spektakulären küstennahen Riffe von Kimbe Bay sind es wert, dass man der Walindi Plantation einen Besuch abstattet. Aber auch die Fathers Riffs und die Witu-Inseln, die jenseits der Reichweite der Tagesboote weiter in der Bismarcksee liegen, sollte man nicht verpassen. Sie liegen nordöstlich bzw. nordwestlich des Resorts und sind mit den beiden Safaribooten, die von hier aus operieren, leicht zu erreichen: die altehrwürdige FeBrina und die neuere MV Oceania. Sie werden von ihren erfahrenen und geschätzten Kapitänen Alan Raabe und Dan Johnson betrieben, beide kennen dieses Gebiet wie ihre Westentasche.
Auf dieser Reise bin ich auf der Oceania, und der erste Tag auf diesem hervorragend ausgestatteten Katamaran besteht aus einem entspannten Bummel zu ausgewählten Plätzen in der Kimbe Bay, während wir uns auf die Nachtfahrt zu den vorgelagerten Riffen vorbereiten. Als begeisterter Wracktaucher ist der Tauchgang am Nachmittag ein echter Leckerbissen für mich! Ich erkenne die Umrisse einer japanischen A6-M Zero", ein berühmtes Kampfflugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg, das einst von den Gegnern gefürchtet wurde und das an die intensive Kriegsgeschichte PNGs erinnert. Unglaublich intakt, als wäre es gerade erst hier gelandet!
Es wurde im Januar 2000 zufällig von dem örtlichen Fischer WilIiam Nuli entdeckt und seine Geheimnisse wurden bald gelüftet. Intakte Propeller, keine Gefechtsschäden, eine offene Kabinenhaube und die Nähe zum Ufer deuten auf eine kontrollierte Landung hin, wahrscheinlich nach der Schlacht von Cape Gloucester am 26. Dezember 1943. Der Pilot Tomiharu Honda suchte wahrscheinlich auf einem nahe gelegenen japanischen Außenposten Rettung suchte. Sein tatsächliches Schicksal ist im Laufe der Zeit verloren gegangen, aber dank der akribischen Nachforschungen der Walindi-Resort-Besitzer Cecilie Benjamin und ihres verstorbenen Mannes Max kennen wir zumindest einen Teil der Geschichte, die dieses unglaubliche Wrack umgibt.
Es folgt eine ereignislose Überfahrt in der Nacht, und am nächsten Tag erwachen wir 70 Meilen entfernt inmitten der prähistorischen Aussicht auf den Mount Ulawun. Dieser ist ein mächtiger Vulkan, der etwa alle fünf Jahre ausbricht!
Wir befinden uns nun in den Fathers, den vorgelagerten Riffen, die von dramatischen Unterwasserformationen und riesigen Flächen mit Hartkorallen geprägt sind, deren Vielfalt die Sinne überwältigt. Als wir bei Kilibob's in das kristallklare Wasser eintauchen, begrüßt uns ein großer Schwarm Fledermausfische wie alte Freunde und begleitet uns hinunter zum Riff, wo sich das Tempo der Unterwasseraktivitäten im Vergleich zu früher deutlich erhöht hat.
In Jayne's Gully hebe ich den Kopf, nachdem ich sich paarende Kraken studiert habe, und bin überrascht von den Reptilienaugen, die mich anstarren: Die vom Aussterben bedrohte Echte Karettschildkröte, ruhig, neugierig und unbeeindruckt von meiner Anwesenheit. Auch größere Raubtiere sind an diesen Riffen aktiv, darunter der imposante große Barrakuda und Dutzende von Grau- und Weißspitzen-Riffhaien. Papua-Neuguinea ist der Verlockung des lukrativen Flossenhandels nicht entkommen, Haie werden weiterhin gefischt und exportiert. Die obszöne Nachfrage nach Haifischflossensuppe zu befriedigen. Unter der Obhut der einheimischen Stämme ist diese Region bisher vom Schrecken des industriellen Haifischfangs verschont geblieben.
Wächter des Meeres
Lokale Initiativen wie das von Walindi gegründete Bildungsprogramm Mahonia Na Dari haben dazu beigetragen, dass dieses dünn besiedelte Gebiet einen verantwortungsvollen Umgang mit den Meeren pflegt. Er widersetzt sich den zerstörerischen Fischereipraktiken, die so viele andere Teile des Korallendreiecks beschädigt haben, jenes Epizentrums der marinen Artenvielfalt, das sich von hier bis zu den Philippinen und über das benachbarte Indonesien erstreckt. Darüber hinaus ist die Regierung von Papua-Neuguinea derzeit dabei, 7.500 km2 der Bismarcksee in ein Meeresschutzgebiet umzuwandeln und damit die geschützte Meeresfläche zu verdreifachen. Dies ist ein bemerkenswerter Umschwung!
Die massive Korallenbleiche am Great Barrier Reef in den Jahren 2016/17, die auf den Klimawandel zurückgeführt und durch El Niño verschlimmert wurde, konnte mit minimalen Schäden überstanden werden. Dann jedoch wurde das Gebiet von einer heimtückischen Bedrohung überschattet, die von einem Tiefsee-Bergbauunternehmen ausging, das Edelmetalle aus den hydrothermalen Schloten am Meeresboden gewinnen wollte. Es gab große Bedenken hinsichtlich der massiven Auswirkungen auf das marine Ökosystem durch Verschmutzung durch Schlammwolken, die das empfindliche benthische Leben verschlingen könnten. Diese Bedrohung ist nach dem Zusammenbruch des Bergbauunternehmens und einer anschließenden Umkehr der Politik von der Ausbeutung zur Erhaltung, deren Bedeutung gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann, vorerst zurückgegangen. Denn die Bismarcksee ist selbst für papua-neuguineische Verhältnisse einfach phänomenal, und trotz ihrer relativ geringen Größe von rund 40.000 Quadratkilometern weist sie eine Artenvielfalt auf, die ihresgleichen sucht. Sie beherbergt viele der 132 Hai- und Rochenarten, die bisher in diesem Land identifiziert wurden, und mit viel Glück kann man hier auch einen ihrer wenigen Raubtiere entdecken: den Orca.
Bei einer kürzlich durchgeführten französischen Expedition wurden 1.300 Fischarten, 4.500 Weichtierarten und über 400 Korallenarten gezählt - eine erstaunlich hohe Zahl!
Es sind die riffbildenden Hartkorallen, die dazu beitragen, die spektakuläre Unterwassertopografie in den Riffen von Fathers zu schaffen. Zu dieser gehören mit Weichkorallen gefüllte Torbögen, deren Außenseiten mit riesigen Tonnenschwämmen geschmückt sind, die sich trotz der Schwerkraft an die steilen Wände klammern. Unterwasserkämme wie Shaggy's Reef bieten eine Abwechslung zu den Seamounts. Hier finden wir eine lebhafte, mit Gorgonien geschmückte Schlucht, in welcher der Silberspitzenhai patrouilliert, ein schlanker, neugieriger und stattlicher Raubfisch.
Einsamkeit und Abgeschiedenheit sind zwei Begriffe, die die Erfahrung der Fathers beschreiben, aber wir sind nicht allein. Wann immer wir uns der Insel Lolobau nähern, paddeln Einheimische hinaus, um mit frischen Produkten zu handeln, und sie scheinen jede Minute unserer Gesellschaft zu genießen. Wir sind von ihren filigranen, handgefertigten Auslegerkanus ebenso fasziniert wie sie von unseren Hightech-Geräten, die in dieser natürlichen Wildnis so fehl am Platz wirken.
Eine Brutstätte für Critter
Eine weitere Nachtfahrt führt uns zu den Witu-Inseln, wo wir im Inneren des dschungelbewachsenen Vulkankraters von Garove anlegen. Mit seinem schlammigen Meeresboden ist hier ein ideales Gebiet für Critters! Direkt unter unserem Boot zeigt sich vorsichtig ein geschmeidiger Bandaal, dessen teilweise blaue Färbung in reines Gelb übergeht, während er sich von einem Männchen in ein Weibchen verwandelt - ein Phänomen, das eintritt, wenn er eine Länge von etwa 85 Zentimetern erreicht. Die schöne, aber tödliche Goldene Gottesanbeterin wartet in einer Höhle darauf, dass ein unglücklicher Fisch in die Reichweite ihres blitzschnellen Schlages kommt. Eiertragende Pfeifenfische ‚schlendern‘ vorsichtig zwischen den Trümmern umher, wo sich winzige Nacktschnecken an den frisch gelegten Eiern eines unglücklichen Riffbewohners laben.
Die faszinierende Makrowelt dieses abgelegenen Kraters ist genauso lebendig wie die äußeren Riffe! Die besten Tiere findet man hier in einer Tiefe von weniger als 15 Metern, und so nutze ich die Gelegenheit, einen Großteil des Tages unter Wasser zu verbringen. Zwischen den Tauchgängen kehre ich zurück, um Nitrox aufzufüllen und Erfrischungen zu holen. Dabei werde ich von strahlenden Kindern begrüßt, die mit Mangos und Kokosnüssen hinausgepaddelt sind. Abgesehen von der wöchentlichen Gelegenheit, mit Ozeanien und FeBrina Handel zu treiben, sind die meisten der 4.000 Inselbewohner Produzenten von Kopra, dem getrockneten Fleisch der Kokosnuss, aus dem Öl hergestellt wird. Wenn der Abend naht und die Kinder in ihr Dorf zurückkehren, suchen auch die Tagesbewohner des Riffs Zuflucht, während die bizarren nächtlichen Jäger auftauchen. Nachttauchgänge werden während der gesamten Reise täglich angeboten; sie sollten besonders an einem Ort wie diesem, an dem es von seltsamen und wunderbaren Lebewesen nur so wimmelt nicht verpasst werden.
Viel los bei den Witus-Inseln
An den Witus-Inseln geht es nicht nur um Muck-Diving. Außerhalb des Kraters durchtauchen wir die beeindruckenden Durchgänge bei den großen Steinbögen, bevor wir uns auf den Weg zu den belebten, farbenfrohen Wänden von Barney's Riff machen, einer kleinen, lebhaften Meeresbucht, in der sich Schwärme von Schnappern und wunderschöne Weichkorallenformationen tummeln. Der Rausch der Meeresaktivität erreicht schließlich seinen Höhepunkt an den berühmten Lama Shoals, oder Krack-a-fat, wie es liebevoll genannt wird.
Ein Tauchgang an diesem Ort bringt die Sinne zum Toben! Mitten im Geschehen kreist ein riesiger Barrakuda-Schwarm über uns. Währenddessen führen am Riff beeindruckende Wolken von Füsilieren und Barschen einen farbenfrohen Totentanz auf. Sie versuchen, sowohl den einsamen Thunfischen als auch den Rudeln von Stachelmakrelen zu entkommen. Letztere arbeiten als Team, um ihre Beute zu fangen.
Unsere Rückfahrt nach Neubritannien führt uns zur malerischen Restorf-Insel. Die Kakophonie des Vogelgesangs erinnert uns daran, warum dieses Land für Ornithologen genauso wichtig ist wie für Meeresbiologen. Das sensationelle Riff unter der Insel beherbergt einige der größten Fächer- und Riesenkorallen der Gegend und wimmelt nur so vor obskuren Meeresbewohnern, von Marmorgarnelen bis hin zu verzierten Geisterpfeifenfischen. Nirgendwo wird deutlicher als hier, warum das Motto dieses Landes "Einheit in der Vielfalt" nicht nur für eine Kultur mit 852 Sprachen gilt, sondern auch für die Geologie und Ökologie dieses faszinierenden Landes. Diese Vielfalt spiegelt sich in der Bandbreite des Tauchens und des Lebens auf den belebten Unterwasserbergen wider, die mit einer Vielfalt an Unterwasserlebewesen aufwarten, die nur an wenigen Orten der Erde zu finden ist.
Infos zum Tauchgang
Tauchen: Kimbe Bay kann ganzjährig mit Tagesbooten vom Walindi Plantation Resort aus betaucht werden.
Die hier beschriebene Safari-Route Kimbe Bay - Fathers Reefs - Witu Islands wird von Oceania und FeBrina in den Monaten April-Juni und September-November angeboten. Während der übrigen Jahreszeiten werden andere Regionen erkundet, darunter Rabaul und Milne Bay.
Sichtweite: Normalerweise über 30 m, aber von Januar bis März (Regenzeit) und Juli bis August (SE-Passatwinde) fällt die Sicht auf ca. 15 m.
Wassertemperatur: 27 bis 31 Grad C, 3 oder 5 mm Neoprenanzug ist ideal, 11-Liter-Tanks, Nitrox auf Anfrage erhältlich.
Anti-Malaria-Medikamente werden empfohlen.
Infos zum Boot:
MV Oceania: (https://www.mvoceania.com/) Sea Speed Aluminium-Katamaran: Länge 27m (88ft), Breite 9m (29ft), Kapitän: Dan Johnson
MV FeBrina: (https://www.mvfebrina.com/) : Länge 22,25 m (73 Fuß), Schiff im traditionellen Stil, Kapitän: Alan Raabe